Утепление плиты перекрытия первого этажа. Утепление перекрытия первого этажа

Схема утепления перекрытия первого этажа зависит от того какое перекрытие - по деревянным балкам или плиты перекрытия (монолитное). Такие схемы утепления подходят и для утепления пола балкона или холодного проезда.

Есть два варианта утепления такого перекрытия: утепление поверх перекрытия (из отапливаемого помещения) и утепление снизу (из неотапливаемого помещения или с улицы).

При утеплении поверх перекрытия, утеплитель может быть ЭППС или пенопласт (плотность от 25 кг/м3). Толщина утеплителя определяется расчетом для каждого конкретного случая. Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки).

При утеплении снизу из помещения, можно применить ЭППС и пенопласт (плотность от 20 кг/м3). Если это не нужно "для красоты" неотапливаемого нижнего помещения, то утеплитель можно ничем не закрывать, просто прибить дюбелями и приклеить на смесь.

При утеплении снизу (если внизу улица), можно применить ЭППС и пенопласт (плотность от 20 кг/м3). Утеплитель обязательно закрывается штукатурным слоем по сетке. Подробнее о таком утеплении (технология) в статье (никаких отличий при устройстве утеплителя на горизонтальную поверхность, - нет).

В этом случае, утепляем пространство между балками. В качестве утеплителя перекрытия первого этажа по деревянным балкам применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина определяется для каждого конкретного случая расчетом. Снизу и сверху утеплитель защищается супердиффузионной мембраной, с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше. Перекрытие получается паропроницаемое, что очень хорошо влияет на "жизнь" деревянных конструкций.

Почему в конструкции применяется супердиффузионная мембрана, а не пароизоляция? Дело в том, что изначально, исторически, такие перекрытия не утепляли, и без всяких пароизоляционных слоев. Они свободно проветривались, были холодными, но сухими, и не гнили. Сейчас требования к комфорту в помещении повышены, и требования к теплопотерям тоже. Это ведет к утеплению конструкции. И при утеплении важно понимать, что в утеплителе неизбежно будет расположена (там ее проектное место в этой конструкции). И важно выполнить перекрытие так, чтобы оно могло свободно пропускать воздух, тогда дерево нормально работает. Именно поэтому для конструкции предлагаются паропроницаемые материалы: вата, супердиффузионная мембрана. Пенопласт и ЭППС не рекомендуется в этой конструкции применять, пароизоляционную или гидроизоляционную пленку тоже не рекомендуется.

Комментариев:

Монолитные межэтажные плиты
Перекрытие на грунте
Балочно-стоечная опалубка
Закладка арматуры и заливка

Одним из этапов строительства дома является устройство перекрытия первого этажа. Существует несколько способов строительства перекрытий. Одни из них выполняются из древесины. В этих конструкциях опорные элементы – деревянные брусья, к которым крепятся потолок и полы. Один из вариантов балочного перекрытия – конструкция, лежащая на двутаврах, рельсах и т.п. Такие сооружения долговечнее, чем деревянные, и способны выдержать гораздо большие нагрузки. Тем не менее индивидуальные застройщики сегодня отдают предпочтение изделиям из бетона. Все чаще, возводя перекрытия первого этажа и подобные им конструкции, строители заливают монолитные плиты.

Строительство перекрытия первого этажа – важный этап при возведении дома.

Монолитные межэтажные плиты

Залить своими руками бетонное перекрытие между этажами или над подвалом будет сложнее, чем установить готовые плиты, но монолитные сооружения имеют ряд преимуществ и перед плитными перекрытиями, и перед балочными. К примеру, чтобы уложить плиты, потребуется специальная техника, аренда которой обойдется недешево. Кроме того, между плитами остаются швы, что снижает их изоляционные характеристики, а заделка зазоров требует дополнительных затрат времени и средств.

К тому же плитные и балочные конструкции, в отличие от монолитных, не улучшают прочность (сейсмостойкость) сооружения. Тем не менее стоит обратить внимание на то обстоятельство, что строительство дома с несколькими будет длиться дольше. Следует учитывать, что устройство отлитых из бетона площадок можно осуществить не во всех строениях. Непременное условие, оправдывающее его, мощный фундамент, прочные несущие стены.

Технология устройства межэтажных плит почти не отличается от способов заливки перекрытий между подвалом и первым этажом или этажом и чердаком. Различие заключается только в том, что вторые должны обеспечивать усиленную гидро- и теплоизоляцию, а третьи – оградить помещение от внешних температурных изменений.

Стоит сказать, что плита для пола на первом этаже, если в доме не будет подвала, укладывается на грунт. Это в некоторой степени упрощает ее монтаж, не требующий установки опалубки, но для сооружения качественной плиты необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. О том, как построить основание пола на первом этаже, и пойдет речь в первую очередь, так как оно будет и опорой для установки опалубки под межэтажную плиту.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие на грунте

Вначале внутри фундамента убирается верхний слой грунта, а оставшийся тщательно утрамбовывается. В периметр засыпается щебень, песок или ПГС и также трамбуется. Подсыпка после выравнивания заливается , чтобы обеспечить плоскость для укладки гидроизоляции. После высыхания раствора внахлест друг с другом стелются рулонные материалы на битумной основе.

Стыки между ними заделываются мастикой. На мембрану укладываются плиты теплоизоляции из пенополистирола. Над ними создается решетка из стержней сечением не менее 10 мм и ячейками 150 х 150 мм. Решетка должна быть поднята над поверхностью теплоизолятора на 3-5 см.

После этого заливается бетон марки М 300. На его изготовление уходят:

1 часть цемента М 400 (М 500);
1,7 (2,2) части песка;
3,2 (3,7) части щебня;
около 1-1,5 части воды (ее точный объем зависит от влажности песка).

Воду следует доливать после смешивания цемента с песком. Чтобы не ошибиться с ее количеством, вода добавляется постепенно. Толщина залитого перекрытия не должна быть менее 15 см. Следует учесть, что толщина межэтажных плит зависит от размера пролета между более длинными стенами комнаты и составляет 1/30 его значения.

Перед тем как сделать перекрытие следующего уровня, нужно дождаться застывания плиты. Она достигнет расчетной прочности только через 1 месяц. В этот период возводятся стены, и устанавливается опалубка под межэтажную перемычку. Ставить ее можно будет уже через 2 недели после заливки основания.

Вернуться к оглавлению

Балочно-стоечная опалубка

Современные технологии заливки монолитных межэтажных плит предполагают использование опалубки, опирающейся на телескопические стойки. Приобретение их в собственность вряд ли целесообразно, но аренда таких приспособлений будет разумным шагом. Если в комплекте со стойками будут балки и специализированный крепеж, то это еще более упростит монтаж опалубки: останется только купить ОСП или водостойкую фанеру, чтобы застелить ее дно. Преимущества конструкции заключаются в точности ее выведения по горизонтали, способности выдержать большую массу бетона и легкости в сборке и разборке.

Если опоры не укомплектованы балками, то необходимо подготовить деревянные брусья сечением 150 х 50 мм и 100 х 50 мм. Более широкие будут продольными балками, а другие станут поперечинами.

Устройство опалубки для перекрытия не обойдется без:

фанеры ФСФ или ОСП (на днище и борты) толщиной не менее 18 мм;
саморезов для скрепления брусьев и стягивания бортов формы;
рубероида или плотного полиэтилена для гидроизоляции.

Устройство опалубки (рис.1) начинается с установки стоек и их выведения по вертикали. От стен опоры должны быть удалены не более чем на 20 см. Расстояние между стойками выдерживается в пределах 1-1,2 м. На опоры вдоль длинных стен кладутся «на ребро» продольные балки. Сверху них с шагом ½ м укладываются поперечные брусья. Горизонтальность укладки балок проверяется уровнем. Брусья стягиваются саморезами.

На них кладутся фанерные листы. По периметру опалубки прикручиваются боковые щиты. Их высота должна соответствовать толщине перекрытия. Бортики крепятся и по контуру лестничного проема. На дно опалубки укладывается гидроизоляция, чтобы обеспечить герметичность стыков.

Как эффективнее провести утепление пола первого этажа загородного дома, находящегося над холодным подпольем или подвалом, волнует каждого хозяина. Если к решению этого вопроса подойти халатно и не выполнить ряд обязательных работ по теплоизоляции перекрытия, то о комфортном проживании можно позабыть. Холодные полы будут портить всю картину, принося членам семьи массу неудобств. Конечно, существуют технологии, по которым проводится утепление полов первого этажа в уже построенных зданиях. Однако лучше об этом позаботиться на стадии строительства дома. Это намного выгоднее и по временным, и по денежным затратам. Можно использовать и разные способы утепления, не оглядываясь на высоту потолков и необходимость проведения большого объема «мокрых» работ. В этой статье мы рассмотрим основные варианты проведения теплоизоляционных работ по утеплению деревянного или бетонного пола первого этажа.

Утепление пола первого этажа деревянного дома

В деревянных домах теплоизоляционные работы ведут по технологии устройства двойного пола. При этом предусматривается настил чернового пола, обработанного антисептиками. Далее в пространство между лагами укладывается выбранный теплоизолятор и застилается слоем пароизоляционного материала. Затем приступают к монтажу чистового напольного покрытия. Как видите, способы утепления пола первого этажа в деревянных домов отличаются лишь выбором материала для укладки одного или нескольких слоев теплоизоляции. В остальном конструкция «пирога» остается неизменной на протяжении уже долгих лет строительства жилых домов.

Важно! При утеплении деревянного пола предпочтение отдается мягким и эластичным теплоизоляционным материалам, имеющим низкую плотность и малый вес. В качестве такого утеплителя могут выступать минераловатные плиты или пеноплекс.

Итак, вот список этапов для работ:

Проведите демонтаж финишного напольного покрытия.
На черновой пол настелите слой рубероида, выполняющего роль гидроизоляции. Рубероид защитит теплоизолятор от влаги, которую материал может впитывать из деревянного основания. У увлажненного теплоизолятора меняются характеристики теплопроводности, что сказывается на ухудшении теплоизоляционных качеств материала.
На рубероид насыпается слой песка, который разравнивается с помощью граблей или других подручных инструментов.
Далее песчаный слой закрывается несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки. Края пленки с помощью строительного степлера прикрепите к лагам. Используйте скотч для скрепления полос между собой, даже если они были положены внахлест.
Далее произведите укладку пеноплекса – современного теплоизоляционного материала, обладающего отличными теплоизолирующими качествами, а также прекрасно поглощающим звуки. Пеноплекс негорюч, химически инертен, безопасен для человека с точки зрения экологии, а также прост в укладке.
Затем настелите древесно-стружечные плиты в два слоя, которые будут служить фальшполом, при этом не забудьте отступить от стен на 15 мм по всему периметру комнаты.
На готовую поверхность фальшпола настелите выбранное напольное покрытие.

Такой пол точно будет теплым. Главное, соблюсти все требования технологии и приобрести качественные строительные материалы.

Утепление бетонного основания в квартире

Процесс утепления полов, выполненных из бетона, в квартирах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, во многом отличается от теплоизоляционных работ в загородном доме. В квартирах бывает достаточным применения выравнивающих бетонных стяжек или самовыравнивающихся наливных полов, на которые затем производится укладка рулонных теплоизолирующих материалов, поверх которых размещаются напольные покрытия. Если в загородном доме укладку бетонного пола ведут по грунту, то учитывают вопросы утепления еще при замесе раствора бетона, заменяя щебень керамзитом или добавляя в цементно-песчаную смесь древесные опилки.

Полы из опилкобетона заливаются в два слоя, каждый из которых содержит разное количество опилок. Для заливки первого слоя замешивается раствор, состоящий из одной части цемента, двух частей строительного песка и шести частей древесных опилок. Толщина первого слоя должна составлять не менее 80 мм. Второй более тонкий слой заливают раствором, в котором объем опилок уменьшают вдвое, оставляя тем же соотношение цемента и песка. После окончательного затвердения бетонного пола проводят настил напольного покрытия. Этот способ утепления считается малозатратным и экологически безопасным.

Утепление пола на грунтовом основании

В данном случае необходимо провести следующие операции:

уплотнить поверхность грунта;
произвести насыпку слоя крупного щебня, толщина которого должна составлять 10 см, и тщательно его утрамбовать;
затем насыпать 10-сантиметровый слой песка с последующим его уплотнением;
выполнить укладку плит пеноплекса - эффективного утеплителя, обладающего закрыто-ячеистой структурой;
далее следует слой гидроизоляции, который может быть выполнен из толстой полиэтиленовой пленки, уложенной в два слоя, или из специальной водозащитной мембраны;
после приступают к заливке армированной цементно-песчаной стяжки, минимальная толщина которой составляет 50 мм;
заканчивают работы по устройству утепленного пола монтажом конструкции финишного напольного покрытия.

Важно! Этот способ утепления срабатывает даже в домах, возведенных в районах с экстремальными условиями эксплуатации: близкое залегание грунтовых вод, воздействие низких температур, увеличенные механические нагрузки.

Утепление пола над подвалом без отопления

Утепление пола, выполненного из бетонных плит, служащих перекрытием, отделяющим неотапливающийся подвал от помещений первого этажа, проводится по следующей схеме.